Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

 

 

Откатные ворота своими руками - пошаговая инструкция

 

 

Вид на откатные ворота

 

Здравствуйте! В данной статье я расскажу, как сделать самостоятельно откатные ворота консольного типа. Их конструкция на сегодняшний день получает все большее распространение, потому что створка, двигаясь вдоль забора, практически не занимает места.

 

 

 

Если их сравнить с привычными глазу распашными воротами, то эксплуатация тоже значительно проще – в ветреную погоду не нужно фиксировать створку как у распашной системы, поскольку порыв ветра не может ударить Вас створкой откатной системы.

Еще для распашных ворот требуется немало времени, чтобы их открыть, а потом закрыть – сначала нужно распахнуть одну створку и зафиксировать, потом вторую, а выехав на транспорте за территорию участка все проделать в обратном порядке.

Поэтому в данной статье я и хочу рассказать именно об откатных воротах, так как они более практичны, и как уже писал, почти не занимают места.

Наиболее популярные конструкции откатных ворот:

· Подвесные

· Ролики двигаются по земле

· Консольные

Подвесные ворота приводятся в движение за счет расположенных роликов на установленной направляющей над проездом. Такая конструкция вполне нормальная, единственный ее недостаток – это ограниченный по высоте проезд.

Ролики двигаются по земле. Такие ворота обычно используются в помещениях или же в странах с теплым климатом. Для работы на улице в нашей стране они не совсем подходят, потому что налипший в направляющую (которая закреплена в основании) снег, или набившийся мусор, будут мешать нормальному движению створки и эти помехи постоянно придется убирать.

Консольные ворота. Именно о них далее я и расскажу подробно, потому что это наиболее удачная конструкция. Их движению не мешают ни снег, ни грязь, так как створка движется в нескольких сантиметрах над проездом. Направляющая, которая закреплена прямо на каркасе никак не ограничивает высоту для проезда автотранспорта.

Консоль образуется за счет защемления между роликовыми каретками и направляющим рельсом, в который они заведены.

 

Открытые откатные ворота

 

Если говорить о стоимости таких ворот, то они несколько дороже, чем распашные, потому что для них нужна фурнитура, цена которой от 2500грн за комплект. Но можно добиться значительного снижения их стоимости, например, изготовить ворота своими руками, тем более что в этом нет ничего сверхсложного.

Давайте посчитаем, сколько понадобиться денег для закупки необходимого материала. Пусть Ваши ворота будут размером 3х2м, то есть площадью в 6 квадратных метров. Тогда для изготовления потребуются:

· Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг

· Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг

· Профнастил окрашенный - 6м2

Сегодня стоимость металла около 20000 гривен за тонну, а профнастила в среднем 110грн/м2, ну и плюс еще фурнитура около 2500грн.

Посчитаем теперь какова же стоимость материала и сведем все в общую сумму.

Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т20000грн = 784грн

Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т20000грн = 432грн

Профнастил окрашенный: 6м2110грн = 660 грн

Фурнитура – 2500грн

Общая стоимость материалов: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.

Конечно этот расчет неполный, так как в нем нет той же грунтовки или саморезов, но в целом картина ясна. Если в стоимость включить еще и не достающие материалы, то сумма все равно не превысит 6-7 тысяч гривен, а на фоне приблизительно 15000грн, которые возьмут за свою работу фирмы-изготовители является существенной экономией.

За эти деньги можно купить очень даже приличную автоматику для своих ворот.

В статье, которую Вы сейчас читаете, я старался максимально рассказать, как делать ворота своими руками, начиная от подготовки и заканчивая началом эксплуатации. Хотелось бы, чтоб изложенная в ней информация Вам помогла убедиться в возможности самостоятельного изготовления, и Вы смогли сэкономить не одну тысячу гривен.

Чтобы систематизировать все этапы производства ворот, мое повествование разбито на разделы. Если у Вас нет желания читать все полностью, то можете кликнуть на интересующий Вас пункт, и он сразу перед Вами появится.

Итак, план статьи:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 

 

инструменты

 

В первую очередь это будут:

Сварочный аппарат

Шлифовальная угловая машина (болгарка)

Бетоносмеситель

Инструмент для кирпичной кладки

Шуруповерт

Стремянка

Штыковая и совковая лопаты

Гидравлический уровень

Молоток

Набор гаечных ключей

Лом

Рулетка

 

 

В первую очередь нужно снять растительный слой грунта, чтобы было удобно делать разметку будущих ворот.

Далее во время разбивки можно использовать 4 куска арматуры по 1-му метру и электроды, которые будут постоянными и временными осями.

Перед тем, как забивать арматуру, нужно проверить все диагонали Вашего прямоугольника и только после того, как они совпали заглублять, оставляя на поверхности части по 15-20см.

После того как вся арматура установлена, между ней натягивается шпагат или леска.

Теперь, когда основные оси готовы, от них удобно создавать временные, закрепляя их электродами.

 

 

Когда вся необходимая разбивка сделана, можно переходить к земляным работам. Они представляют собой рытье приямков под фундаменты столбов, закладной детали и траншеи для прокладки гильзы с электропроводкой автоматики.

Ямы под столбы должны быть чуть больше ширины и длины столба, например, если он будет иметь размер в плане 38х38см, то сама яма должна быть не меньше чем 40х40см (так будет больше фундамент), чтобы проще было положить первый ряд кирпича.

Яма, которая нужна будет для фундамента закладной детали по длине должна быть равной половине воротного проема.

 

Ямы под фундаменты

 

Глубина всех приямков должна быть больше чем нормативная глубина промерзания, которая в зависимости от климатического района может иметь глубину 1-1,2м. Очень важно придерживаться этого, потому что в случае, если низ фундамента будет ближе к поверхности, замерзший грунт будет его выдавливать наружу.

Если при отрывании ям обрушаются стенки, нужно использовать опалубку. Это могут быть бэушные доски, потому что в данном случае внешний вид не имеет значения, так как фундаменты будут засыпаны грунтом.

Кода все приямки отрыты, их дно нужно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если после земляных работ Вы не планируете пока приступать к бетонированию, то их нужно накрыть деревянными щитами от попадания дождевых вод, которые могут их размыть.

Чтобы в будущем не портить уже готовый проезд через ворота, лучше сразу под ним (пока он не сделан) вырыть траншею для закладки гильзы с электрокабелями для подключения воротной автоматики в будущем.

Для этого можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 15-20мм. После укладки гильзы с кабелями, ее торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не набивалась грязь и не поступала влага.

После того как гильза уложена и засыпана, место укладки нужно пролить водой, чтобы хорошо утрамбовался грунт. Если этого не сделать, в результате просадки, может в дальнейшем трескаться твердая поверхность проезда.

 

 

Металлоизделия столбов нужны, чтобы выполнять функцию их сердечников, чтобы была большая прочность. Для этого можно использовать квадратные трубы сечением 80х80мм или 100х100мм. Если же Вы решили применить трубу круглого сечения, то ее диаметр обычно берется около 80мм.

Далее я буду рассматривать металлический сердечник на примере труб квадратного сечения.

Надземная часть трубы должна быть на несколько сантиметров меньше высоты столба, чтобы можно было его без проблем накрыть козырьком. Например, если столб имеет высоту 2м, то сердечник должен быть примерно 1,95м.

Что касается подземной части, то низ труб не должен доходить до дна котлована примерно на пять сантиметров, чтобы при бетонировании получился защитный слой из бетона. Например, если яма имеет глубину 1м, то нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Если Вы хотите сделать сцепление бетона с сердечником более прочным, то в его нижней части можно крестообразно приварить два куска арматуры длиной 20-25см и диаметром 8-12мм.

После установки трубы в приямок, нужно ее верх чем ни будь закрыть, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

 

 

Этот элемент требует особенного внимания, так как от качества его изготовления и установки в последующем будет зависеть нормальное движение ворот, а также электропривода.

В качестве закладной можно использовать швеллер шириной 16-20см, а длина его должна быть равной половине ширины воротного проема.

Чтобы он крепко удерживался в теле бетона, к нему нужно приварить арматуру по четыре куска (длиной около 90см каждый) с обеих сторон и связать их перемычками из арматуры диаметром 10-12мм.

 

Швеллер для роликовых опор

 

 

После того как подготовка металлоизделий окончена, можно приступать к бетонированию. Обычно используется бетон марки М200 и для того, чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Лучше бетонировать при положительных температурах окружающего воздуха, чтобы не тратиться на противозаморозковые добавки.

Перед тем как заливать, убедитесь, что все металлические изделия в приямках надежно закреплены, чтобы под давлением бетона они не сместились. Также проверьте при помощи уровня вертикальность и горизонтальность их установки.

Закладная деталь (швеллер) должна находиться не ниже и не выше поверхности проезда, а в одном горизонте. Это важно для дальнейшего монтажа. Если проезд еще не готов, просчитайте уровень, на котором будет находиться его верх.

В идеале между створкой и поверхностью проезда должно быть расстояние ровно 7см, чтобы при движении ворот они не гребли снег.

 

Металлические элементы перед бетонированием

 

Когда установка всех металлоизделий завершена, можно заливать бетон. Чтобы исключить в фундаменте пустоты, при поданной порции бетона, его нужно тщательно трамбовать.

После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин и неровностей.

 

Готовые фундаменты

 

При сильной жаре бетон нужно накрыть, чем-нибудь от попадания солнечных лучей, чтобы он не потрескался, а также обильно поливать водой по несколько раз в сутки в течение 2-3 дней.

Бетону нужно дать набрать прочность, поэтому дальнейшие работы лучше выполнять не раньше чем через неделю.

 

 

После набора прочности фундаментами, можно приступать к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для нащельников.

В качестве закладных можно использовать уголок 50х50мм длиной около 8см и арматуру диаметром 8мм, длиной равной половине столба. Арматура приваривается к сердечнику столба.

Для нащельника нужно 3 закладных детали. Нижняя деталь устанавливается после трех первых рядов кирпича, верхняя – чуть ниже верхнего края будущих ворот, а средняя соответственно посередине.

 

Закладная после первых трех рядов кладки

 

 

Закладные детали для крепления нащельника

 

 

Для более удобного изготовления каркаса используются трубы прямоугольного или квадратного сечения.

Наши специалисты могут сэкономить Вам деньги на изготовлении чертежа Ваших ворот, мы его подарим при покупке рекомендуемой нами фурнитуры производителя , у которой гарантия 5 лет.

Чертеж представляет собой подробную схему ворот со всеми необходимыми размерами, а также спецификациями, в которых дано точное количество необходимого материала для изготовления.

Вообще желательно, чтобы у Вас был чертеж, это позволит исключить ошибки при монтаже, которые могут привести к перерасходу материалов, а также тяжелому движению ворот.

 

Чертеж откатных ворот. Киев

 

Перед изготовлением их каркаса, в металлические трубы и другие элементы нужно очистить от ржавчины, обезжирить, а потом прогрунтовать.

 

Элементы каркаса ворот

 

Обычно для несущих элементов створки используются трубы размером 60х40мм или 60х30мм, а вспомогательный каркас делается из труб 30х20мм.

Когда вы приступаете к изготовлению несущей рамы, у Вас уже должен быть в наличии направляющий рельс (профиль), так как его тоже нужно будет крепить, и вообще все сборка начинается с него.

 

Направляющая

 

Чтобы во время набора каркаса он находился в вертикальном положении и был устойчив, к направляющему профилю нужно приварить два куска квадратных труб, которые будут являться подставками.

 

Временные опоры

 

Нижняя труба несущего каркаса приваривается к рельсу прихватками длиной шва 15-200мм с шагом 600-700мм с двух сторон в шахматном порядке.

Сплошной шов делать нельзя, так как бывали случаи, когда направляющий профиль вело, в результате чего ворота заклинивали и двигались тяжело. Да и вообще, это ненужный перерасход электродов.

 

Нижняя труба и направляющий рельс

 

После этого выставляем вертикальные трубы каркаса и прихватываем их сваркой. Проверяем уровнем их вертикальность и если все нормально, тогда делаем сплошной провар.

 

Правая вертикальная труба каркаса

 

Левая вертикальная труба каркаса

 

Устанавливаем и привариваем верхнюю перекладину:

 

Верхняя труба каркаса

 

Далее диагональную:

 

Диагональная труба

 

Несущий каркас готов.

Далее по внутреннему периметру привариваем трубы дополнительного каркаса, к которым потом будет прикручен профнастил.

 

Внутренний каркас

 

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

 

Вертикальные перемычки внутреннего каркаса

 

Трубы вспомогательного каркаса должны быть по центру несущего, чтобы профнастил находясь на створке, был слегка утоплен.

 

Каркас и профнастил. Вид с торца

 

По окончании всех сварочных работ нужно зачистить все сварочные швы болгаркой, прогрунтовать их и потом покрасить (желательно в три слоя).

Чтобы закрепить профнастил, нужно использовать саморезы по металлу длиной 19мм.

Для более простого монтажа ворот, профнастил можно прикрепить, когда створка уже будет установлена в воротном проеме на роликовые опоры.

Каждый профлист нужно подгонять по отдельности, чтобы он точно прилегал к раме.

Крутить профнастил в треугольной части створки нет необходимости, потому что она в воротный проем попадать не будет.

 

Створка откатных ворот. Общий вид

 

Вот в принципе и все, что касается непосредственно створки, далее я расскажу о других элементах, которые обязательно нужно установить.

 

 

Металлический нащельник

 

Вообще эти элементы нужны, чтобы крепить к ним фурнитуру, а также для закрытия зазоров между полотном створки и столбами.

Нащельник обычно делается из металлической трубы 60х30мм или же 60х40мм.

 

Привар нащельника

 

Для установки пластины с роликами (элемент фурнитуры) в нащельнике со стороны роликовых опор нужно сделать вырез размером 60х40мм.

 

Вырез для пластины с роликами

 

 

Комплект фурнитуры

 

Направляющий рельс. Как я ранее уже писал, это один из самых важных элементов от качества, которого будет зависеть плавное и легкое движение ворот.

Профиль его по всей длине должен быть ровным. Чтобы ролики опорных кареток не заклинивали во время качения, в поперечном сечении у рельса нижние полки должны быть в одном горизонте и симметричны.

 

Брусок, приложенный к нижним полкам рельса

 

Поверхность не должна быть слишком шероховатой или иметь окалины, от которых ворота во время движения будут грохотать.

Рельс должен быть сделан из металла с повышенным содержанием углерода. Обычно эта сталь поставляется из Европы и в Украине есть производители, которые ее применяют для изготовления реек.

Роликовые каретки.

 

Роликовая опора<

 

Если Вы не хотите проблем с этими элементами, покупайте их только с металлическими роликами, а не из полимеров, потому что они не совсем подходят для климатических условий Украины.

Что касается подшипников у роликов, то они должны иметь металлорезиновые пыльники от попадания в механизм грязи и влаги.

Ход «головы» роликовой опоры не должен быть затруднен, чтобы наклоняясь в сторону движения ворот, сила трения оказывала меньшее воздействие, и ролики дольше прослужили.

 

Ролики под углом

 

Что касается антикоррозийной защиты, то она имеет тоже немаловажное значение, потому что опора постоянно контактирует с осадками. Качество защиты можно определить визуально, она не должна иметь темных пятен, указывающих на неравномерный и тонкий слой.

Между роликовой опорой и направляющим профилем есть люфт, который должен быть примерно 1мм. Если люфт будет больше, свободный край ворот при закрывании может настолько опускаться, что створка не попадет в улавливатели.

 

Вид на опору и направляющий рельс с торца

 

Люфт между роликами и рельсом

 

Верхняя пластина с роликами. Этот элемент служит направляющей и держателем верхней грани створки ворот, чтобы движение было прямолинейным.

 

Верхняя пластина и полотно створки

 

Пластина может иметь два или четыре ролика, в зависимости от массы створки. Ролики могут быть с резиновым или пластиковым покрытием. Резиновое покрытие более удачное решение, потому что при контакте со створкой не царапает полотно.

 

Верхняя пластина с прорезиненными роликами

 

Нижний концевой ролик частично разгружает роликовые опоры, когда ворота закрыты. Ролик наезжает и опирается на полку улавливателями.

Практически все производители на сегодняшний день делают его из полимеров, хотя некоторые, даже отечественные, отдают предпочтение металлу.

 

Концевой ролик

 

Нижний улавливатель

 

Нижний улавливатель

 

Предназначен для «приема» створки, кроме того, на его полку опирается концевой ролик, чтобы частично разгрузить роликовые опоры от давления ворот.

Чтобы этот элемент не был погнут от нагрузки, желательно, чтобы толщина металла у него была не менее 3мм.

Верхний улавливатель, как и нижний, предназначен для приема и фиксации створки вверху, чтобы ее не болтало ветром.

Так как этот элемент имеет П-образную форму и конструктивно невысокую жесткость, толщина стали должна быть не менее 4мм, чтобы его не повело под натиском ворот.

 

Улавливатель верхний

 

Не все производители комплектуют фурнитуру этим элементом, поэтому при покупке спрашивайте о его наличии.

Резиновые заглушки закрывают направляющий рельс с торцов, чтобы в него не набивались снег и грязь. Эти элементы будут прочно держаться, если у них есть гофрированная часть, а сама резина не дубеет и не рассыхается.

 

Заглушки торцов направляющего рельса

 

Монтажная пластина роликовых опор ни у кого из производителей не входит в комплект фурнитуры, но ее можно купить отдельно.

При помощи пластины можно быстро и удобно выставить роликовые опоры.

 

Регулировочная пластина с четырьмя болтами

 

Без нее опоры сначала прихватываются сваркой, и проверяется, насколько нормально двигаются ворота, если есть перекосы, то опоры опять срезают болгаркой и выставляют заново. При наличии монтажных пластин этого делать не нужно, потому что все регулируется специальными болтами.

Замок для запирания. Хоть замок и не относится напрямую к фурнитуре, но если Ваши ворота не оборудованы автоматикой, он обязательно понадобится, и на рынке Вы его вряд ли найдете.

При выборе замка следует обращать внимание на то, чтобы основные его механизмы были из латуни, а не из силумина, который быстро окисляется и приводит замок в негодность.

 

Специальный замок для ворот

 

 

Этот элемент крепится к нащельнику, у которого должен быть специальный вырез размером 60х40мм.

 

Верхняя пластина на нащельнике

 

Одна часть пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой столба и приваривается.

Пластина должна быть установлена точно в горизонте.

 

 

Опоры устанавливаются на закладную деталь, а расстояние между ними должно быть максимально большое.

 

Пара роликовых опор

 

Эти элементы можно крепить двумя способами: прямо на швеллер или при помощи монтажных пластин.

Установка на швеллер. Сначала каретки устанавливаются и слегка прихватываются сваркой. После этого нужно проверить ход ворот, и если он затруднен, сварку нужно срезать и переустановить опоры. Все это нужно делать, пока ворота не станут двигаться без перекосов.

 

Установка роликовой каретки без монтажной пластины

 

Такой способ достаточно широко применяют, но он занимает значительно больше времени по сравнению с использованием монтажных пластин.

Вариант установки с монтажной пластиной. Сначала устанавливается и приваривается пластина, а после на нее уже становиться опора. Вся регулировка осуществляется при помощи специальных болтов.

 

Роликовая опора с монтажной пластиной

 

Для корректировки высоты роликов, сначала ослабляются верхние гайки, а поворотом нижних выполняется регулировка.

Такой способ очень удобный и не занимает много времени. А еще во время эксплуатации ворот, если понадобится немного подрегулировать их ход, то при помощи этих элементов это не составит труда.

 

 

Далее можно приступать к креплению ролика, который заводится в направляющий рельс.

 

Ролик в рельсе

 

И фиксируется при помощи двух болтов

 

Концевой ролик в рельсе

 

На изображении гайки прихвачены сваркой для того, чтобы от вибрации они не откручивались, такое случается не редко и ролик перестает работать.

После этого крепим нижний улавливатель сваркой к металлическому нащельнику.

 

Улавливатель на нащельнике

 

Улавливатель должен быть на такой высоте, чтобы концевой ролик заезжая на его полку поднимал створку на 3-4мм. Для этого необходимо приставить улавливатель к нащельнику и подтянуть к нему створку. Убедившись что подъем створки будет обеспечен, его можно приваривать.

 

 

Закрепленный верхний улавливатель

 

Верхний улавливающий элемент, как и нижний, крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

 

 

Заглушка и направляющий рельс

 

Заглушки вставляются в рельс с двух сторон. Для того, чтобы установить их не требуется каких либо инструментов, достаточно их заткнуть вручную гофрированной частью в профиль.

 

 

Чтобы автоматизировать свои ворота, Вам понадобится такой минимальный набор оборудования и элементов:

· Привод с блоком управления

· Зубчатая рейка

· Пара пультов

Еще можно дополнительно установить элементы управления и безопасности.

 

 

 

 


Источник: http://www.vorotnet.com.ua/otkatnye_vorota_svoimi_rukami.htm


Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота

Откатные простые ворота