Ремонт стиральных автоматических машин


Лучшие новости сайта

Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин

Вероятность поломки сокращается, если вы выбрали именно технику зарекомендовавшего себя как надежного и порядочного производителя. Но, как правило, этот фактор сказывается только на начальном этапе службы прибора. Т. е. производитель реже допускает оплошности при изготовлении, которые проявляются в течение гарантийного срока. Это в случае со стиральной машиной тоже хорошо, ибо хоть ремонт по гарантии и бесплатен (если виноват производитель), но вот доставка к месту ремонта – это проблемы покупателя. Причем тут не только придется потратиться на саму доставку, но и попотеть при попытках донести эту машину до автомобиля, а она не легкая весьма. Самое интересное начинается в процессе длительной эксплуатации. Но тут можно пойти по двум путям. Первый самый простой – не доводить до самого факта длительной эксплуатации. Этот путь хорош, когда вы можете себе финансово позволить частые обновления техники, любите новые вещи и готовы заниматься манипуляциями, связанными с заменой этой техники. В противном случае вам необходимо поддерживать «здоровье» своей техники как можно дольше, чтобы она служила верой и правдой – это второй путь. А я не зря применил слово «здоровье», т. к. тут действует один из главных медицинских постулатов: лучше профилактика, чем лечение. Вот с нее и начнем, хотя и лечить, вполне возможно, тоже рано или поздно придется.

Профилактика «заболеваний»

Чтобы ваша любимая помощница стиралка не «заболела», вы можете предпринимать ряд незатейливых операций, которые не отнимут у вас много времени. И начать следует с чистоты самой машины наводящей чистоту. Во-первых, это эстетически приятно, когда ваша техника чистая. Во-вторых, чистота гарантирует отсутствие засоров, заеданий, дополнительного износа за счет повышенного трения о механические частицы загрязнений. Не воспринимайте чистоту только протиркой снаружи, хотя и такую очистку надо производить регулярно. Под очисткой будем понимать широкий спектр мероприятий, проводимый с определенной периодичностью. Итак, что же будем чистить?

В принципе, не так и много мест и не так часто это требуется выполнять. Вот примерный перечень мест очистки, которые желательно чистить после каждой стирки:

  1. Лоток под моющие средства. В нем после стирки остаются остатки порошка, которые со временем разрастаются и превращаются в сталагмит, который может препятствовать нормальному смыванию порошка. А также может забить отверстие, которое ведет воду с в бак машины (это, конечно, крайний и маловероятный случай, но все-таки). Хуже то, что без промывки лотка, в нем помимо порошка начинают развиваться микроорганизмы и появляется некий налет (вот на фото уже видны следы неудаляемого простыми средствами налета), корка что ли – это уже неприятно. Поэтому просто ополосните лоток теплой водой (лоток достаточно легко извлекается из машины и это сделано не зря).
  2. Аналогичная картина с появлением бактерий происходит в резиновом уплотнителе между дверью и барабаном. Его также следует очищать и протирать насухо после каждой стирки. Обратите внимание, что в месте, где этот уплотнитель контачит с барабаном, на уплотнителе имеется складка, если ее отодвинуть, там вы тоже обнаружите грязь, которую надо удалять.
  3. И последнее «злачное» место – насос, откачивающий воду из бака.

    Он находится внизу, как правило, за съемной панелью, или за дверцей (прочитайте в инструкции к машине). Снимается панель или открывается дверка, подставляется сама панель (в случае с панелью) или тазик (в случае с дверкой), откручивается пробка и сливается вода. Видим такую картину на пробке.

    Очищается сама пробка, а также полость насоса проверяется пальцем на наличие посторонних предметов, которые вы забыли извлечь из одежды либо, которые оторвались от одежды, например, пуговицы.

    Насос изготовлен так, что его сложно сломать, ибо лопатки крыльчатки изготовлены из мягкого пластиката и он не ломается от ударов о предметы. А электродвигатель насоса не заклинивает даже тогда, когда заклинило крыльчатку, например, из-за наматывания на нее ниток, волос и т. п. загрязнений. Дело в том, что крыльчатка соединена с электродвигателем через магнитную муфту и не имеет прямой механической связи. Это делает узел практически неуязвимым – и двигатель не сгорит, т. к. его невозможно заклинить, разве что только он сам заклинит из-за внутренней неисправности, и обеспечивается гарантированная герметичность его – вода не проникнет в мотор. Правда, в случае заклинивания крыльчатки, вода не будет откачиваться из бака, вам придется ее сливать вручную. Если это произойдет, то проще и безопасней это сделать через дверь. Отключаете машину из сети, наклоняете ее дверью вверх (не обязательно ее класть на заднюю стенку) и открываете дверь. Далее извлекаете белье и вычерпываете воду столько, сколько сможете. Вода, конечно, останется в баке, но существенно меньше. Остатки сливаете через опущенный в тазик шланг. В этом занятии вам понадобится помощник.

Вернемся к очистке насоса – операцию эту не обязательно производить после каждой стирки, достаточно будет выполнять ее после 5-7 стирок.

А теперь посмотрим, что потребуется производить периодически с куда более большими промежутками:

  1. Ревизия и при необходимости, очистка канализации со стороны машины. Вода, сливаемая машиной в канализацию, механически чиста и не имеет, как правило, жира, поэтому зачастую трубы не засоряются. Поэтому достаточно будет осмотреть состояние раз в 2-3 года, а возможно и реже (это вы с легкостью определите после первого осмотра).
  2. На входе водяного шланга в машину, в самой машине есть фильтр, а также есть фильтр в шланге на стороне его присоединения к крану. Снимите шланг (не забудьте закрыть кран!) и осмотрите эти фильтры. Если вода грязная, то там возможно отложение частиц ржавчины и прочих примесей, очистите, если такое имеет место быть. Эту операцию тоже можно проводить весьма редко. Еще пользуясь случаем, осмотрите и сам шланг, нет ли на нем трещин, пусть даже мелких, если есть повреждения, то рассмотрите вопрос о смене шланга.

Вот, собственно, и все операции очистки, которые можно проводить без особых проблем, но которые помогут избежать появления этих проблем в будущем. Теперь перейдем к «лечению».

Какую же часть ремонта стиральной машины можем сделать своими руками? Не так много, конечно, ибо отремонтировать электронику или перемотать в домашних условиях электродвигатель вам вряд ли удастся, если вы, конечно, не профессионал в этих вопросах. Но кое-что можно сделать самим. Разберем это по симптомам и методам «лечения».

Потребуется вскрытие!

Да, именно так, как сказано в заголовке, для большинства этих работ уже придется вскрывать корпус машины и проникать в ее недра. Не забудьте, что при любых таких работах, машина должна быть полностью обесточена, т.е. ее штепсельная вилка извлечена из розетки, а кран подачи воды перекрыт.

Приступим к разбору ситуаций и машины.

Через какое-то время (скорее всего, это будет через несколько лет) вы начали обращать внимание, что цикл машины затягивается, а она издает куда больший шум, чем было раньше. Дело в том, что в воде присутствует жесткость, а т. к. вода сырая, то при нагревании, особенно если вы часто используете высокотемпературные режимы стирки, временная жесткость устраняется и все, что устранилось из воды, переходит на вашу машину. В первую очередь страдает ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель), как наиболее «жаркий» предмет. На нем в первую очередь и откладывается накипь, страдают также и те детали, которые находятся в непосредственной близости. А это, как правило, термодатчик, который регистрирует температуру воды в баке. И вот что происходит в результате этого. На ТЭНе и на поверхности термодатчика появляется пленка накипи, со временем она уплотняется и становится толще. Теплопроводность нарушается, ТЭН теряет эффективность, его внутренняя температура возрастает, что снижает его ресурс. Аналогично снижается теплопроводность и термодатчика, только тут в обратную сторону – ухудшается передача тепла от воды к датчику через его корпус. Вследствие этого датчик начинает регистрировать неверную температуру (занижает ее), вернее, он запаздывает. В результате чего стирка продолжается больше времени, чем это было ранее, появляются характерные звуки, шипения. Правда, не бойтесь, реклама преувеличивает, и барабан не заклинит о бак, но рано или поздно накипь сделает стирку очень длительной, а потом и выведет досрочно ТЭН из строя. Поэтому надо бороться, не дожидаясь этого. Но перед началом этой борьбы все же вернемся к профилактике. Тут мы упустили еще одну профилактическую меру – добавлять при стирке специальные средства, которые препятствуют образованию накипи. Есть они отдельно, а есть в составе порошков. Как ими пользоваться вы, конечно, найдете в их описании, но, как правило, их необходимо применять при каждой стирке, иначе это средство профилактики будет неэффективно. Особенно это актуально, если вода в вашем регионе очень жесткая – это легко определить при кипячении чайника. Тяжелый случай, если после кипячения вода напоминает молоко – это чрезмерно жесткая вода и это выходит за рамки разумного. А также высокая жесткость, если чайник быстро зарастает накипью. В таких случаях использование указанных средств просто жизненно необходимо. А в первом случае с образованием «молока» так, на мой взгляд, еще необходимо увеличивать дозировку. Кстати, в жесткой воде вам потребуется и больше порошка.

Но рано или поздно, несмотря на все чудо-добавки, накипь одолеет и вашу машину, поэтому, когда такое настало, приступим к ее удалению. А удалить ее можно только физически (механически), а для этого надо проникнуть в бак. На этом же примере мы изучим, как можно заменить вышедший из строя ТЭН, термодатчик и приводной ремень.

Многое зависит от конструкции вашей машины, поэтому не следует рассматривать эту статью, как абсолютно точную инструкцию, но в общих чертах многие машины повторяют данную конструкцию и можно догадаться, как сделать в вашем случае. Тут, правда, инструкцию читать бесполезно, разве что удастся в интернете для вашей модели найти сервис-мануал, там описано подробно, как разобрать тот или иной узел. Данный пример основан на машине фирмы Ariston ©, конструкция у машин этого производителя практически одинаковая на всей линейке. Но вот примерно так выглядит конструкция ТЭНа с тыльной части бака.

Для начала снимаем крышку, т. е. получаем доступ к внутренностям. В данном примере работать, конечно, не так, чтобы комфортно, но вполне можно. Далее аккуратно снимаем приводной ремень (если машина с прямым приводом, то ремня может не оказаться, там двигатель прямо на валу барабана). Проще сначала снять его со шкива двигателя, т.к. он малого диаметра и снимается с него с меньшим усилием. Смотрим, удастся ли удалить ремень, часто встречаются элементы конструкции не позволяющие этого. В нашем мероприятии не требуется удалять ремень (достаточно его отвести в сторону, чтобы он не мешал производить манипуляции, хотя, как вы увидите на фото ниже, ремень все-таки снят), а вот в случае необходимости его смены, когда на этом работы будут и завершены, ремень придется удалять. Вернее не столько проблема его удалить (можно же и обрезать ножом, что часто и не требуется, когда причина его смены – обрыв), сколько проблема одеть новый. Запомните, как он стоял на всякий случай (если он не был оборван до этого). Взаимное расположение валов двигателя и барабана не принципиально. Можете проверить плавность хода барабана и двигателя повращав их шкивы.

Затем снимаем все «фишки» с разъемов ТЭНа и термодатчика, откручиваем (снимаем фишку разъема) заземление ТЭНа. Тут нам понадобится лист бумаги и карандаш, чтобы зарисовать подключение проводки, чтобы не перепутать провода потом при подключении.

Далее откручиваем гайку, притягивающую конструкцию ТЭНа и снимаем скобу – это самое простое. Далее сложней. Постарайтесь не упустить конструкцию ТЭНа внутрь бака, тогда задача будет весьма сложной, придется разбирать всю машину, чтобы проникнуть внутрь бака (в этом случае, правда, вы сможете очистить всю машину, но до этого не следует доводить). Поэтому очень аккуратно надавливаем на конструкцию и утапливаем ТЭН, держа за резьбу (и еще раз напомню – не упустите, эта конструкция проваливается в бак беспрепятственно). И тут мы подбираемся к самой сложной манипуляции в данной операции – извлечению ТЭНа. Дело в том, что для того, чтобы вода из бака не покидала этот самый бак, на ТЭН установлена резиновая коническая прокладка. Естественно, она по размеру больше, чем отверстие вывода со стороны проводов.

Конечно, нет проблем снять ТЭН со стороны бака, но есть много проблем по разборке всей машины. Поэтому будем применять камасутру и пытаться все-таки вытащить, памятуя о том, что придется устанавливать на место. Сначала утопив ТЭН посмотрите конструкцию этого узла (благо, это вы можете сделать, посмотрев его фото в данной статье и сориентироваться). Это вам даст информацию о способе демонтажа. Далее путем проб и, убереги Бог, ошибок, пытаемся найти угол наклона, при котором он-таки пройдет. С определенной попытки и определенной настойчивости с вашей стороны (только не психуйте, иначе ТЭН окажется внутри бака, если устали - верните его на место и одев планку, наживите гайкой), он должен покориться и оказаться у вас в руках.

В продолжение все просто, берем щетку с жесткой щетиной (или металлическую хозяйственную губку) и очищаем поверхность ТЭНа от накипи. Может очиститься не вся поверхность, ибо самый последний слой, который ближе к телу ТЭНа, самый плотный. Тут либо аккуратно скоблить, либо применить химический способ очистки. Берем горячую воду (не теплую, а почти кипяток), разводим в ней уксусную кислоту изначальной концентрации 70% так, чтобы получилась концентрация примерно 20-30% (т. е. разбавляем 1 часть уксуса примерно 4-3 частями воды) и потом опускаем ТЭН в этот раствор, даем среагировать 10-20 минут. Можно контролировать процесс визуально, если поверхность стала чистой, то завершаем операцию. Затем промываем в теплой или горячей проточной воде. Если удалилась не вся накипь, повторяем процедуру механической очистки – накипь должна оказаться более податливой. После этого проводим аналогичную процедуру очистки корпуса термодатчика. А очистив их, проводим визуальный контроль состояния поверхности ТЭНа и датчика, нет ли следов ржавчины. Если имеются данные следы, то жизнь ТЭНа будет непродолжительной, рано или поздно коррозия станет сквозной, и внутренняя полость заполнится водой, произойдет замыкание и выход его из строя. Если уже имеются намеки на сквозную коррозию (очень глубокие раковины, которые, кстати, возникают из-за кавитации при отрыве пузырьков воздуха), необходимо заинтересоваться вопросом смены ТЭНа. Как вы понимаете, процедура смены уже рассмотрена, только вынимаете вы старый ТЭН, а устанавливаете новый. Аналогично меняется датчик.

По окончании процедуры очистки получаем следующий вид.

При установке ТЭНа на место, снова придется колдовать с подбором положения, в котором он пройдет в бак. Установив его на место, не затягивайте сильно гайку – выжмите резиновый уплотнитель, после протяжки проверьте, не вспучился и не защемился ли он. Подключаете, не перепутав провода, и собираете машину.

А бывает, случается еще одна очень неприятная ситуация, особенно с машинами, у которых прямой привод – при стирке появляются скрипы и стук. Причем, чем дальше, тем больший шумовой эффект. Но рано или поздно этот эффект возникнет на любой машине, т. к. барабан имеет только одну точки опоры о бак, спереди он свободен. Тогда, как дисбаланс у него велик и вибрации появляются весьма сильные.

Это, скорее всего, вышел из строя подшипник барабана.

Дело в том, что для того, чтобы через вал барабана не проходила вода наружу, установлен сальник (манжета).

Со временем он изнашивается и начинает пропускать воду, подшипник ржавеет и выходит из строя, начинает скрипеть. По опыту эксплуатации машин Ariston, могу сказать, что в большинстве своем они отрабатывают надежно по 5 и более лет без необходимости проведения этой работы.

Логично предположить, чтобы продлить жизнь своей машине с такой проблемой, необходимо сменить не только вышедший из строя подшипник, но и изношенный сальник, который привел к данным последствиям. Тут два варианта: либо вы отдаете машину в мастерскую и затрачиваете на ее ремонт практически половину ее стоимости в новом состоянии (а может, стоит просто купить новую в этом случае, а старую продать по дешевке); либо вы ремонтируете сами с меньшими вложениями денежных средств, но с большей трудоемкостью.

Итак, попробуем починить самостоятельно, а купить новую машину мы всегда успеем, благо многие предлагают бесплатную доставку и даже занос в квартиру. Тогда, как в случае ремонта в мастерской, затраты на доставку в мастерскую и обратно лягут на ваши плечи.

Тут сразу скажу, что для проведения этой процедуры, вам потребуется полностью разобрать машину с извлечением бака и разборкой его на части.

При разборке запоминайте, а лучше записывайте, как было собрано, куда и как были подключены провода, разъемы (разъемы могут оказаться или одинаковые, или без ключей, тогда промаркируйте их), не потеряйте крепеж. Методику разборки вашего типа машины вы можете поискать в интернете либо можете догадаться сами, в принципе, там нет ничего сложного, т. к. все сводится к разборке самого корпуса (снятия панелей), извлечения бака из каркаса, разборки бака.

При снятии панелей (сняв предварительно навесные элементы), не забудьте аккуратно отделить уплотнитель бака от передней панели.

Разобрав бак и вынув барабан, осматриваем состояние сальника.

Нас волнует его рабочая поверхность, которая соприкасается с валом барабана. Внимательно осмотрев, можно увидеть, есть ли повреждения и зазор. Удалив сальник, осматриваем подшипник, если вы верно установили симптомы заболевания (скрип при вращении барабана), то подшипник будет с признаками коррозии и от руки будет сложно вращаться или не провернется вовсе. Извлекайте подшипник доступными вам методами. Это делается либо культурно и безопасно с помощью съемника подшипников, или, в случае отсутствия такового, старым дедовским способом - молотком и выколоткой из подручных средств. Если планируете применить второй способ, то будьте аккуратны, не повредите посадочное отверстие. Кроме того, есть баки из пластика, например, как показан на фото чуть выше, и выколачивать требуется очень осторожно, т. к. он может треснуть. Бить следует равномерно, чтобы подшипник не перекашивало. И когда он окажется у вас в руках, не спешите его на пару с сальником отправлять в мусорное ведро, с ними нам еще придется прожить некоторое время. Они нам нужны для примера, чтобы купить новые. Огорчу: сальник, скорее всего, вы найдете только в специализированном магазине запчастей для либо в сервис-центре, если таковые имеются в вашем населенном пункте и будет он стоить несколько сотен рублей. Если таковых не имеется, то придется искать в интернет-магазинах и прибавлять еще доставку. Но начните с поиска аналогичных сальников, ибо их типоразмеры, как правило, универсальны, это вам обойдется значительно дешевле. С подшипником проще – ищем магазин подшипников и идем туда со старым, вам подбирают подходящий аналог. Сразу скажу, что лучше выбирать подшипники с пластиковыми защитными пластинами на сепараторе, а не с металлическими – они более коррозионно-устойчивые и лучше сдерживают от попадания воды в подшипник. Забегая вперед, скажу, если такая пластина только с одной стороны (а это вполне допустимо), то устанавливать подшипник требуется этой пластиной к сальнику, т. е. внутрь бака, т. к. именно оттуда потенциально будет поступать вода.

Как только вы овладели новыми запчастями, приступаем к сборке. Для этого смазываем новый подшипник консистентной смазкой, если он не смазан, не набивайте полный сепаратор. Подшипники с двумя защитными пластинами смазаны на заводе и не нуждаются в дополнительной смазке. Затем смазываем консистентной смазкой, очень тонким слоем, наружное кольцо подшипника (посадочную поверхность). Если имеем возможность, кладем подшипник в морозилку и дожидаемся его промерзания (чтобы не допустить взаимозагрязнения, кладем его предварительно в пакет). Как только подшипник замерз, равномерно нагреваем посадочное отверстие феном. Эти мероприятия требуются для облегчения посадки, т. к. подшипник при охлаждении станет чуть меньшего диаметра, а посадочное отверстие бака при нагревании чуть расширится. Затем, не теряя времени, начинаем запрессовку, равномерно постукивая, без применения чрезмерных усилий. Как только подшипник занял свое место, проверяем его свободу хода.

Приступаем к запрессовке сальника. Смажьте пружину сальника консистентной смазкой (не поступайте как с кашей – не надо много масла). Кстати, вы не забыли запомнить или записать, какой стороной он был установлен? Скорее всего, пружинкой наружу (в противоположную сторону от внутренностей бака), иначе срок его работы был бы минимален.

Сальник прессуется несколько легче. Но не забудьте перед этим приготовить густой мыльный раствор (не надо применять элитные сорта мыла, вполне достаточно хозяйственного), которым вы смажете посадочное место сальника и его рабочую поверхность уже при установке барабана. Дело в том, что резину на сухую «зажевывает» и сальник устанавливается неправильно. После запрессовки сальника, можно приступать к сборке в обратной последовательности. При этом очистите все загрязнения и удалите с ТЭНа накипь. При сборке половинок бака обратите внимание на состояние прокладки, при необходимости смажьте герметиком, герметик должен быть водостойким и санитарным, цвет его не имеет значения. Если вы применили герметик, то после сборки машины оставьте ее без тест-драйва хотя бы 2-3 часа, а лучше оставьте ее в покое на сутки (вам же не край приспичило стирать). При совершении тест-драйва лучше его произвести без белья. При появлении подозрительных скрипов и стуков, выключите машину.

Я вам скажу, читатели МирСовeтов, что это самое опасное мероприятие со сменой подшипников. Необходимо осознать, что в случае разрушения подшипникового узла, барабан покинет свое нормальное положение и начнет бить. Это может привести к печальным последствиям не только для самой машины (а это гарантирует ее полный выход из строя), а и для вашей квартиры, ибо бак может быть пробит и вода попадет на пол, а ТЭН разрушен с образованием короткого замыкания. Кроме того, вы при манипуляциях можете не заметить мелких на первый взгляд деталей и повредить их, что вызовет неадекватную работу машины, например, будет бесконечно наполняться вода или ТЭН будет включаться без воды.

Поэтому я призываю вас к соизмерению своих возможностей и умений со сложностью данной работы, дело это не шуточное!

Еще из доступных работ можно сменить насос в сборе. Он находится снизу, как вы помните, мы очищали его полость. Для его смены необходимо получить к нему доступ, снять шланги и открутить его, а затем установить новый.

Удачи вам в ремонте, долгой жизни вашей стиральной машине!


Источник: http://mirsovetov.ru/a/domestic-appliances/clothes-washer/washing-machine-repair.html



Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин

Ремонт стиральных автоматических машин